Пик талгар восхождение, Экспедиция Trekking Club на пик Талгар (5017м), Заилийский Алатау
Ноги по колена погружаются в снег, но после длительного подъема на ледяных участках даже это доставляет некоторое удовольствие. За ней крутизна склона заметно увеличивается, его покрывает лишь тонкая снежная корка. Мы же потратив минут 50 на спуск, находим отличное место под лагерь. Это все риторика и мы вновь в движении, осталось совсем немного до озера. Ну да ладно, я отвлекся, пардоньте друзья-товарищи.
Выйдя перед Солнечной Поляной на тропу, видим их на привале. Виталька, увидев нас, быстро соскочил и побежал вперед, сваливая как от прокаженных и бубня что-то под нос.
Кама быстро слила нам инфу, цитирую дословно: «Не могу видеть эти Талгарские Рожи», Юрка не остался в долгу и тоже пожелал ему, чтобы сбылась его сокровенная много раз на день повторяемая мечта. А мне все нипочем, настрой зашкаливает. Посмотрев вслед догоняющей Камы своего встречного спутника, Юрка оценив масштабы реки, разбивающейся здесь на многие рукава, решает идти вброд сегодня, благо не глубоко.
Мы с Юлей безоговорочно его поддерживаем утром сл. Перейдя ледяную речку, продравшись через кушары, выходим на Солнечную Поляну. Нашли подготовленное место, разожгли костер, Юрка приготовил замечательный ужин! Выспавшись, ощущаю тепло и приветствие лесной чащи, думаю о том, что в ближайшие дни не будет этой благодати. Впереди морены и суровые холодные ледники.
Выйдя на улицу, обнаруживаем снег, слегка припорошивший землю. Такой приятный и морозно-освежающий воздух. Вдыхаю полной грудью и плыву в потоке бессознательного наслаждения.
Утренний завтрак и неторопливые сборы. Юра предупреждает, что сегодня будет тяжелый переход, большой перепад высоты. Я и сам это знаю, так как хорошо изучил его предварительный план. Про себя отмечаю, что было правильным решением перейти реку вброд вчера, сегодня совсем не хочется лезть в ледяную воду.
И вот мы уже в пути, за ночь плечи отдохнули, первый отрезок пути идется легко. Юле, как всегда жарко и она быстро избавляется от лишней одежды. Я же более теплолюбивый, иду одетый по погоде. Набирая высоту, сворачиваем налево и идем по морене Улькен Мынжилки, начинается крутой взлет, большие и скользкие от снега валуны.
Иду я быстро, но временами поскальзываюсь и теряю равновесие, балансируя на грани. Внутренний голос твердит, будь осторожней, ведь это только второй день, не хватало еще форс-мажоров. И я концентрируясь, сбавляю темп, включаю осторожность и внимательность. Сразу все налаживается, вот только в таком состоянии не полетаешь в облаках, раскачивая свое воображение, чем я люблю заниматься в свободное время. Прямо по курсу видим заснеженные высокие пики, Юрка называет их «мороженным», а что и правда, похоже.
Я примеряю на глаз, возможность спуска на сноуборде, рисуя воображаемую линию спуска. Трещин много и сильно круто, а вообще…. Расположившись на привал под этими замечательными вершинами, делаем общие фотографии. Увидев очень крутую ледовую затяжную стенку, категорией трудности наверняка не меньшей, чем 4Б, предлагаю своим попутчикам увеселительное занятие.
Говоря, что сюда нужно пригласить Вита, в кошках и с айсбалями, отправив его преодолевать это препятствие. У нас же будет благочестивое и благородное занятие. Поставим сюда, штатный телескоп, кому-нибудь выдадим бинокль, наберем попкорна и пепси поколение пепси же , и будем наблюдать отчаянную попытку Витальки залезть на вершину. Моим сотоварищам нравится затея, довольные и злорадные ухмылки не сходят с их светлых лиц.
Ферн твой выход!!! Правда это все лирика, а нам еще дальше топать, что и делаем. Наша жизнь — дорога, с извилистыми путями, моренами, ледниками и много чем еще. Лишь ненадолго мы останавливаемся, чтобы отдохнуть и перевести дух, дабы вновь с удвоенным упорством продолжить наш путь.
Подходя к морене Северцова, видим места под палатки, люди здесь разбивают лагерь, пройдя немногим дальше, ставим и мы лагерь, недалеко от вытекающей речки из-под ледника. Время еще много, занимаемся текущими походными делами. Юра показывает мне пик Богатырь и перевал Мюд по которому нам завтра подниматься. Все-таки как здесь красиво, такой цирк окружает тебя. Здесь уже появляется ощущение высокогорья.
Ранний подъем, плотный завтрак и мы уже идем в кошках и связке по леднику Северцова. Холодное утро, оно пробуждает и дает возможность вдыхать ледяной обжигающий воздух. Юра, как всегда в авангарде, идет хорошим темпом, мы пытаемся не отставать, трещин нет, поэтому препятствий не возникает, лишь в конце перед взлетом на перевал Мюд, проходим пару.
Любуюсь пиком Богатырь, название оправдывает себя, мощный и высокий он нависает над нами. Отдохнув перед крутым подъемом на перевал и закинувшись припасенными вкусными Юлькиными конфетами, продолжаем путь, ступая на неустойчивые камни. Я чувствую себя отлично, иду неспешно, но верно.
Преодолев метров вертикали, выхожу вслед за Юркой на перевал. Сразу опешил, на пару секунд потеряв дар речи. Перед нами Талгар, совсем не далеко, преобладающий в округе, я его сразу узнаю. Удивлен я был другому, что утром 3-го дня он оказался уже в прямой видимости, не ожидал я так быстро с ним повстречаться.
На перевале невероятные виды, вижу снежную гору справа, мой мозг сразу проецирует спуск на сноуборде с этой вершины.
Ничего там сложного абсолютно нет, высокая широкая гора с отличным уклоном. Эх, где же моя верная доска? Дожидаемся Юлю, обедаем и делаем общие фотографии на таком изумительном фоне, что вокруг нас и вновь связавшись, идем вниз по огромному леднику Богатырь. Юрсен говорит, что идти 6 км, и он не прочь тут съехать на лыжах. Еще бы. А я тем временем дивлюсь размерам ледника, я впервые на таком огромном, масштабы поражают. Солнце начинает нещадно палить, мы скидываем лишнюю одежду и наносим солнцезащитный крем, после чего вновь продолжаем монотонный путь вниз.
Монотонность ничуть не напрягает, когда находишься в таком месте, ты целиком и полностью поглощен окружающим тебя пространством. Невероятные чувства. Красиво как в раю, а печет, как в аду, не достичь тебе полного равновесия человечишка, воспринимай то, что дано и радуйся! После долгого спуска ледник заканчивается, мы скидываем снарягу, отдыхаем и ползем в сторону ледника Уральцев. Пройдя немного вверх по морене, видим шикарное место для ночевки, естественно мы остаемся здесь.
Вода не очень далеко, что радует. Придя в 15 часов у нас было много свободного времени, заварив горячего чая, мы разговариваем. Я замечаю, тот факт, что здесь совершенно по-иному воспринимаешь время. Этот вечер был насыщен разговорами, Юра отмечает, что город вроде бы и совсем не далеко, а такая разность восприятия. Там комфорт, суета и прочие благоприятные условия. Здесь же, безмолвие, огромные ледниковые пространства, очаровательное небо и великолепная панорама, какой-то сюрреализм.
Приходит понимание, что твоя личность, ровным счетом ничего не меняет. Не будь тебя, в городе все продолжит идти по своим законам, маховик запущен и все время в движении, а мелкие детали всегда взаимозаменяемы. Рассуждения о бессмысленности в абсолютном понимании этого слова не хочет, да и не должно укладываться в Юлиной голове. Она говорит, что при любых раскладах, ей нравится жить и смотреть на мир сквозь «розовые очки», я согласен с ней, я бы тоже так хотел, но когда определенная черта уже пройдена, назад пути нет.
Опускающиеся сумерки намекают на то, что пора заканчивать заниматься бессмысленным словоблудием и пора в объятия морфея, ведь мы тоже зависим от времени и планов, а значит завтра рано вставать. Я думаю о том, что было бы неплохо, пойти в такой поход, где нет зависимости от времени, дней и планов.
Просто плыть по течению жизни, наслаждаясь мгновениями…. Готовимся к самому тяжелому дню, сегодня нас ожидают самые высокие перевалы. Организм покажет свою готовность, сможем ли мы, без потерь добраться до пика Талгар? В этот день встаем не слишком рано, так как вчерашний ранний подъем и хождение по леднику, принесли не совсем приятные ощущения в плане холода, да и по времени у нас отличный темп все эти дни, поэтому сильно не заморачиваемся.
Предстоящая дневка позволяет идти, хоть до позднего вечера, сегодня мы никуда не спешим. Пройдя небольшое расстояние по леднику Уральцев, одеваем кошки, связываемся и продолжаем путь к перевалу Акгюль. Утро холодное, временами сыпет снег, что создает отличную атмосферу лично для меня.
Мне нравится порой непогода, красиво безумно и тебе приходится быть постоянно в движении, сохраняя тепло. Подойдя к зоне трещин, Юра умело ведет нас к цели, обходя преграды. Здесь их действительно много, идешь, как в лабиринте. Обойдя последние разломы с левой стороны, придерживаясь скал, вижу перевал, на который нам предстоит подняться. На заключительном участке виден хороший уклон, в остальном же при невооруженном взгляде проблем не предвидится.
Справа от перевала снежный пик, на который совсем не сложно подняться в кошках и с ледорубом, на вид 2А, не больше. Оказывается это вершина Акгюль, высота которой достигает 4 метра.
Хм, отличная гора, жаль, что в расписанном Юрой плане ее нет, я бы с удовольствием сходил, тем более состояние до сих пор идеальное, что является для меня нонсенсом. Продолжив путь вверх, к перевалу, где достаточно снега, идешь за Юрой по вытоптанной колее, совсем не уставая. А Юрка там пашет, бедняга! Внезапно сталкиваемся с препятствием в виде бергшрунда, он полностью разрезает склон и обойти его нет возможности. Юра устремляется на преодоление преграды, а мы его страхуем. Пройдя берг и крутой участок стены, он вкручивает ледобур и провешивает нам перила.
Следом Юля с жумаром, после Юрки берг еще больше расширился и ей с трудом, практически повиснув на веревке удается его пройти. Моя очередь, хочу пройти без страховки в кошках и с ледорубом, но Юрка машет грозным кулачищем и говорит, что так нельзя, лезь по жумару. До перевала остается еще совсем немного, Юра просит, чтобы я снизу контролировал веревку, ползущую за ним, чтобы она не зацепилась где ненароком, что я с удовольствием делаю.
Ура, вот и перевал! А виды, какие здесь виды, закачаешься. Внизу огромный, широченный ледник Корженевского, который поражает воображение. Вот это да! Никогда такого не видел. Спрашиваю у Юры высоту перевала, оказывается мы уже на 4 м. Ха-ха, высота вообще не ощущается, я в восторге. Смотрю на Акгюль, погода хорошая, сил до хрена, киваю Юрке в сторону, может сходим?! Он говорит, после перекуса обязательно. И мы подкрепившиеся уже идем в связке вверх, начало подъема интересное.
Спуск-подъем, спуск-подъем. Причем можно выбирать, как идти по припорошенному снегу или крутому натечному льду. Стенки небольшие и я иду по льду, тестируя кошки, мне все очень нравится. На вершину выходим за какие-то минут, хотя я субъективно ощущал минут 15, о чем и спросил у Юры. Он меня удивил, сказав, что на подъем, мы полчаса затратили. Я ему говорю, что мы возможно и перевыполним план, ведь у тебя этой горы в «планировщике» не было, на что слышу шикарный ответ:.
Ну, лис, ты Юрка!!! Выйдя на вершину, я кричу Юльке и себе поздравления, ведь это наша с ней рекордная высота. Юра ворчит, что и его вообще-то тоже это рекордная высота. Прости дружище, и тебя с Горой!!! Закончив всю эту пустопорожнюю болтовню, я вглядываюсь в окружающие меня панорамы. Здесь все абсолютно новое для меня, масштабы просто сносят башню. Узнаю названия вершин у Юрки, да я названий то таких никогда и не слышал и не предполагал, что есть такие.
Безудержная наивная радость. Не буду опять писать, что постоянно, и я и Вит делаем, пытаясь здесь сказать, что не существует слов для передачи всего этого. Их действительно не существует, нужно просто придти, прожить и унести эту частичку назад с собой, навсегда сохранив в памяти.
Пишу сейчас это, и в голове проносится вновь и вновь виденная мной картинка. И чувствую противоречие. Хочу вам рассказать, описать, поделиться, хоть на йоту приблизить вас к тому моменту….
Второе моя «Я» противится этому, ведь понимаю, что не смогу, как-бы не старался. Значит, сохраню в себе ВСЁ, от начала и до конца.
А остальным пожелаю прожить это самостоятельно, и тогда не нужно будет слов, мы будем понимать друг-друга с полувзгляда, не прибегая к ненужным эпитетам. Насладились, сфотографировались, написали записку, и пошли вниз к перевалу, где оставили свои рюкзаки. Потихоньку начал усиливаться ветер, забрав свои вещички, трогаемся далее в путь, преодолевая свои рекордные перевалы и вершины.
Быстро пройдя почти весь траверс, садимся с Юрой под пиком Суровый и ждем нашу ненаглядную участницу. Здесь ветер набрал мощи приблизившись к ураганному, меня заметает поземкой, сижу постоянно накрываемый белым вихрем.
Так вот он ты какой Суровый?! Ну, ничего и тебя преодолеем, дуй сколько влезет. Дождавшись, Юлю, решаем сразу идти вниз к леднику Корженевского, непосредственно под пик Талгар, на таком ветру сидеть невозможно. Я вновь стискиваю зубы, мечтая катнуть здесь на борде, какие же здесь поля. Эх, мечты!
Порывы ветра не стихают, и мы идем в Белой Мгле, казалось бы дискомфортные условия, а я получаю от всего этого мазохистский кайф. Чувствую себя где-то на краю мира, ощущения, что я где-то на Северном полюсе, такой ландшафт окружает нас. А мы все идем и идем, сопротивляясь, преследуя свою цель.
У кого-то может это Талгар, а у меня нет, Талгар не является для меня все оправдывающей самоцелью и вообще все преодолеваемые мною пики, это лишь промежуточные цели, а главная цель другая, а какая именно я еще сам в этом не разобрался до конца. Я восторгаюсь процессом. Юрка усиленно тропит, временами проваливаясь в мелкие трещины, в эти моменты слышны ругательства в этом безлюдном и молчаливом месте, и лишь порывы ураганного ветра порой нарушают тишину. И вот оно счастье. Наша святая троица, стоит прямо под Талгаром, нависающим над нами.
Я бросаю испуганный взгляд на него. В голове лишь одна мысль КАК мы полезем на него. Я вижу его таким неприступным и необычным. Мой небольшой опыт, твердит о том, что это, что-то совершенно новое.
Огромные трещины и берги, ледовые большие сосульки, свисающие с разных сторон. Вспоминая отчеты и видео, о восхождениях на тысячники, Талгар мне видится сходно похожим с ними.
Я нахожусь в неком ступоре. А еще под палатку нет нормальных мест, везде вода и куча трещин. Найдя более-менее нормальное пристанище для этих условий, ставим наш лагерь, рядом с трещинами.
А здесь по-другому никак. Ветер все задувает и не думает прекращаться, а мы завалившись в палатку наслаждаемся горячим ужином, который приводит в чувство наши замороженные организмы. Осознание того факта, что горячая пища на высоте это и есть высшее блаженство.
Наевшись и согревшись, готовимся ко сну, завтра дневка, подберемся чуть ближе к Талгару и посмотрим подход. Перед сном я понимаю, что именно этот день, для меня наверняка станет самым запоминающимся в этой дневной эпопее. Ведь были такие перевалы, вершина с завораживающими сознание панорамами, беспредельное ощущение затерянности и одиночества в Белой мгле. Изумительный день. Открыв глаза, не могу понять, то ли я спал, то ли пребывал в каком-то промежуточном состоянии.
Порывы ветра, всю ночь сотрясали палатку. Из-под ледника под утро чувствуется нарастающий холод. Не помогает, дополнительный тент под палаткой, два дождевика, постеленных на пол, и два тонких каремата. Холод все равно просачивается снизу, еще бы ночевка на м. Из палатки выходить не хочется, ветер, продолжает свою беспечную игру. Но сидеть или лежать в палатке тоже быстро надоедает, нехотя выползаю на свет божий. Бросаю взгляд на Талгар и маршрут, который мы с Юрой вчера определили, сойдясь во мнении идти по 3А.
И вот ЭТО меня вчера напугало?! Сегодня глядя на предполагаемую линию подъема, не вижу ничего сложного, появляется какая-то внутренняя уверенность в успехе. Настроение повышается. После обеда запланирована разведывательная операция, хотим подойти поближе и посмотреть маршрут. На улице некомфортно, и мы большую часть времени проводим в палатке, болтая и жуя что-то.
Вдруг слышим шум, наши любопытные рожицы сразу выглядывают из палатки, отвалился большой кусок льда, вызвав небольшую лавину, идущую по скалам. Зачарованно глядим, крааасиво. Хоть какое-то представление. А нам ведь завтра нужно будет пройти под этим участком, утром то не страшно, вряд ли что обвалится, а вот обратный путь следует продумать.
Но это все походу, завтра. Все жутко устали от безделья, я говорю, что надо было взять футбольный мяч и погонять среди трещин, хоть какое-то развлечение. Наверняка можно было обойтись без этой дневки, все пылали ясностью мысли и недюжинной силой, хоть сейчас срывайся в путь.
Но прислушиваясь к рассудку решаем идти, как запланировано, завтра. Пообедав мы наконец, выходим в разведку, хоть какое-то новое действие. Идем без связки, трещины открытые, все прекрасно видно. Спустя небольшое количество времени подходим близко к горе и рассматриваем предполагаемый путь подъема.
Я испытываю еще большую убежденность в благополучном исходе событий, уверенность нарастает. Раздражает другое.
Он и не думает прекращаться, а это уже начинает расшатывать нервишки. Медленно идет подъем по фирновому склону. Особенно тяжело Краснокутскому: его веса в сто с лишним килограммов не выдерживают даже хорошо утоптанные ступени. Вот и нижняя гряда скал. Около нее образовался горизонтальный гребешок льда, и мы удобно рассаживаемся на нем, устроив живой конвейер для передачи продуктов. Подкрепляясь, изучаем возможные варианты пути подъема на гребень.
Один из них хорошо знаком нам. Но на этом комбинированном маршруте чередуются лед и скалы и при первом же появлении солнечных лучей по склону беспрерывно летят камни.
Выбираем другой путь, менее камнеопасный, целиком ледовый, с одним трудным скальным участком. В первых лучах утреннего солнца отсвечивающие бирюзой крутые склоны ледника Копр заиграли мириадами искр. Быстро надеваем кошки, связываемся. Сразу же от места нашего привала начинается подъем по крутому твердому фирну. Идем прямо «в лоб», пересекая подгорную трещину. За ней крутизна склона заметно увеличивается, его покрывает лишь тонкая снежная корка.
Видимо вскоре вступим на голый лед. Наши предположения оправдались: передней двойке уже приходится рубить ступени на пятидесятиградусном склоне. Со свистом летят сверху голубые осколки льда, с трудом увертываемся от них, стоя на месте, ибо маневрировать на крутом склоне почти невозможно. Наконец передняя связка выходит на продольный ледяной гребешок, за которым лежит слой фирна, толщиной в см. Это позволяет нам ускорить движение, подстраховывая друг друга через ледоруб.
Но вскоре мы снова попадаем в зону льда.
Крутой склон в нескольких метрах слева от нас переходит в почти отвесную четырехсотметровую ледяную стену, спадающую на ледник Озерный. Снова нужно рубить ступени и вбивать крючья в твердый натечный лед. Два десятка ступеней подводят нас к скальному выступу, на котором мы размещаемся, привязав себя к крупным вмерзшим камням. В течение пяти часов мы были настолько поглощены восхождением, что не заметили, как весь западный сектор горизонта затянулся серовато-желтой пеленой слоистых облаков.
Погода постепенно портится, но ухудшается так медленно, как будто собирается с силами, чтобы разом обрушить на нас комбинированный удар ветра, дождя, снега и холода. Решаем сократить время отдыха, и вот первая связка уже обрабатывает вертикальный угол, образованный двумя гладкими плитами, покрытыми слоем льда. Приходится снимать рюкзак, чтобы вылезть по тесному углу на пологую узкую полочку, по которой удается подойти к скальному уступу в верхней части скалы.
Этот уступ проезжаем «верхом», добираясь до плит, также покрытых снегом и льдом. Больше часа потребовало преодоление этого трудного участка, где страховке пришлось уделять особое внимание, ибо срыв грозил закончиться свободным падением вниз, до ледника Озерный. Каждое движение вызывает падение потревоженных камней, которые, ударяясь о скалы и разбиваясь на куски, с огромной скоростью летят к нижней гряде скал. Кто-то пытается пройти по границе снега и скал, но снежная каша забивает зубья кошек, и «экспериментатор» сползает вниз после каждого шага.
Вступаем на фирновый гребешок. Слева от него — обрыв к леднику Озерному, справа — склоны, ведущие к леднику Копр. Мы смогли двигаться без рубки ступеней только первые полчаса. На этом крутом склоне над колоссальными обрывами мы не можем подменять друг друга, и вся тяжесть рубки ступеней ложится на первую связку. Наши фотографы пробуют запечатлеть напряженно работающих товарищей, но безнадежно закрывают объективы: так плоско и неин-тересно выглядит место нашего подъема.
Хочется, конечно, выбрать наиболее интересную точку для съемки, но для этого потребуется вырубить не один десяток ступеней. Солнце уже описало дугу на запад и бросает на склон почти под прямым углом жаркие изнуряющие лучи. Невыносимо хочется пить. По ледяному гребешку подходим к фирновому склону, крутизна которого уменьшается с высотой.
Теперь можем идти одновременно, значительно ускорив движение. Ноги по колена погружаются в снег, но после длительного подъема на ледяных участках даже это доставляет некоторое удовольствие.
Склон незаметно переходит в широкий снежный гребень. Справа от нас «Приют пяти» — цель первого дня. Обойдя слева громадный снежный увал, с явным удовлетворением сбрасываем рюкзаки, развязываемся.
Намокшие веревки развешиваем на скалах. Разгоряченные тела быстро охлаждаются, приходится одеться потеплее. Приятно зашумел примус, разведенный Лемстремом. Из вырубленной во льду лоханки набираем кастрюлю воды, но скоро наш «водосбор» замерзает. Утолив голод и жажду, рассматриваем дальнейший путь на Ийнь-тау.
Узкое плечо, отходящее к северо-западу от Талгара, представляет собой снежно-скалистый, почти горизонтальный гребень. На север он обрывается крутыми скалами, нависшими над ледовыми сбросами ледника Копр, к востоку переходит в снежно-ледовую стену, перерезанную широкой подгорной трещиной.
По ледовой стене можно идти либо все время «в лоб», либо, пройдя первую треть ее, пересечь трещину и свернуть на скалы. Мы выбираем второй вариант, он не потребует длительной рубки ступеней. На западе зловеще накапливаются тучи. Появились снежно-дождевые облака, низко плывущие над потемневшими хребтами. Всю ночь идет снег. К утру ветер затихает, снегопад прекратился, только редкие серые тучки напоминают о ночной непогоде. Нужно ловить погоду, скорее идти наверх.
По широкому ледово-снежному гребню мы быстро подошли к скалам справа от подножия стены. Надеваем кошки. Бердичевский выходит первым, стремясь перейти трещину ближе к скалам; пройдя несколько десятков метров, он попадает на крутой участок натечного льда. Непосредственно от подножия стены перейти на скалы невозможно: они заглажены, не имеют ни зацепок, ни выступов.
Наша связка, возглавляемая Н. Дивари, берет значительно левее и удачно выходит на фирновый склон; здесь значительно легче подниматься, и через 30 минут мы уже подходим к подгорной трещине, местами засыпанной снегом.
Верхний край ее переходит в шестидесятиградусный ледовый склон. Дивари, страхуемый через ледоруб Лемстремом, переползает трещину и сразу же забивает ледовый крюк. Плотный лед хорошо держит крючья, но рубить в нем ступени утомительно. Теперь Дивари уходит метров на вперед и снова забивает крюк. Мы движемся по слегка наклонной линии, пересекая склон в направлении скал, ограничивающих его справа.
На протяжении м Дивари рубит ступени и забивает крючья. Последним, идет Краснокутский, который выбивет крючья, навешивая их на грудную обвязку. Каждое его движение сопровождается звоном. Переход на скалы нетруден, но сильно разрушенная порода требует большой осторожности. Дивари забивает скальный крюк и медленно лезет на скалу. Через несколько минут он принимает Лемстрема, следом: за которым вылезает Макаревич. Расположившись на выступе скалы, мы сбрасываем веревку вниз и помогаем подняться к нам второй связке.
Вскоре все собираемся на скале. Нужно перекусить, отыскать наши наблюдательные группы. Вторая группа с рацией поднялась на вершину Физкультурная, и мы слышим ее крики. Другая группа, поднявшаяся с нами на «Приют пяти», пошла в обход вершины Копр, чтобы по восточному гребню взойти на снежную вершину Металлурга.
Миниатюрные фигурки, выделяясь на ослепительно белом склоне, медленно ползут к вершине.
Дальнейшее движение возглавляет Ф. Трудный скальный маршрут ведет нас к неясно выраженной вершине Ийнь-тау. Скалы сложны и разнообразны по прочности, от монолитных стен до совершенно разрушенных нагромождений, зыбко лежащих на плитах или вмерзших в лед. Все они обрываются на юго-запад совершенно отвесными стометровыми стенами: каждый неосторожный шаг грозит срывом. Встречаются участки, где не удается забить крюк или подыскать надежный уступ.
Остается один выход: страховка через плечо, но, к счастью, таких участков немного. Алматинский заповедник носит статус государственного, сюда приезжают десятки тысяч людей со всего света каждый год. Наиболее развитым видом деятельности является экотуризм. Путешественники могут посещать местные музеи, а также семинары, мероприятия и участвовать в деятельности местных лагерей. Один только Музей природы посещают более 5 тысяч туристов ежегодно. Есть специальные экскурсионные программы для детей и семей.
В местном музее можно посмотреть на выставку чучел животных. Площадь помещения составляет квадратных метров. Гиды подробно расскажут о флоре и фауне, при желании можно посетить одну из тематических лекций, особой популярностью музей пользуется у казахстанских школ. На заповеднике действует особый режим охраны природы. Смотрителями разработаны маршруты, которые здесь называются экотропами.
Не рекомендуется отклоняться от маршрутов, поскольку действия человека несут потенциальную опасность для биоценоза. Кроме того, экотропы созданы специально для того, чтобы уберечь самих людей от опасности. На территории Алматинского заповедника обитает множество энцефалитных клещей, есть угроза схода селей, а в зимний период и при наступлении весны начинается сход лавин.
Лучше всего посетить край в августе или осенью. Всего существует 3 экотропы:. На Талгаре есть горнолыжный курорт Ак Булак, который считается в Казахстане одним из самых лучших. Он привлекает хорошей инфраструктурой и трассами иностранцев со всей планеты. Отдых на Ак-Булак подойдет не только профессионалам, но и семейным людям, которые желают устроить активный зимний отдых.
Курорт расположен в Солдатском ущелье, а от Алматы его отделяет всего 40 километров. Поэтому каждый желающий может составить себе тур, можно включить в поездку посещение горнолыжного курорта, после чего совершить восхождение на пик Талгар.
Примечательной особенностью Ак-Булак стало практически круглогодичная работа. Здесь есть трассы для новичков, две трассы для профессионалов и две «синие» трассы. Высотная поясность представлена несколькими поясами. В связи с тем, что пик Талгар является пятитысячником, на нем представлены все из нижеперечисленных поясов. До отметки в 1 м наиболее широко распространены зоны степей, где произрастают луговые растения.
Выше указанной отметки начинается пояс лиственного леса. Здесь произрастают редкая яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, боярышник, растет осина и тянь-шаньская береза. В лесах произрастает также множество кустарников: барбарис, жимолость, шиповник. С отметки в 1 метров начинаются хвойные леса, в которых распространена только ель Шренка.
Пояс хвойных лесов тянется до отметки в 2 метров. Из ягод здесь можно найти рябину, различные виды можжевельника. Субальпийский пояс примыкает к бассейну реки Правый Талгар. Начинается здесь, а в зоне Левого Талгара — с отметки в 2 метров.
Склоны задернованы, есть множество субальпийских лугов. На северной части произрастает густой травостой. Наблюдается изобилие камнеломок, незабудок, горечавок. Альпийский пояс начинается с отметки в 2 метров. Здесь царство морен и ледников, всюду можно видеть осыпи, луговая растительность редкая, встречаются разнотравные луга, пестрят красками хориспоры, алтайские фиалки, термопсисы, проломники.
Нивально-гляциальный пояс начинается с отметки в 3 метров. Здесь уже практически нет растений, господствуют исключительно лед и скалы. Пик Талгар не мог не обрасти интересными фактами, ведь в прошлом столетии он был невероятно популярен у советских альпинистов. Этот пятитысячник уже удостоился звания самой высокой вершины Заилийского Алатау. Туристов в Талгар притягивает не столько восхождение, сколько любование видами на закате.
Когда солнце заходит, его сияющие от снега склоны приобретают золотистый оттенок. Из-за чего может показаться, что гора словно вылита из золота. Восходители преследуют разные цели для покорения горы.
Некоторым хочется полюбоваться на красоты с почтительной высоты, другие же желают заняться фрирайдом, совершив спуск на лыжах или сноуборде, третьи же намерены испытать себя. Всем восходителям приходится начинать с получения разрешения. Заветную бумажку получают у директора заповедника, что не всегда бывает просто. Перед походом альпинисты ночуют в местном лагере, причем большинство селится в домике, который располагается в Среднем Талгаре. Эта мера предосторожности необходима для защиты от селей.
Обычная палатка вряд ли выдержит натиск. В доме вас вряд ли кто-то побеспокоит, при этом он хорошо благоустроен.
Каждому гостю, покидающему это жилище, следует оставить небольшой запас еды для будущих гостей. Такова здешняя добрая традиция. Самым простым маршрутом считается тропа Антишина, помимо нее есть еще две, пролегающие с западной стороны. Во время восхождения путешественники могут наслаждаться местными красотами, проходя мимо елового леса. Сложности на данном маршруте начинаются с перемычки, которая находится после отметки в 3 метров.
Здесь пологий и мягкий лед, сильный ветер, поэтому двигаться придется осторожно. Отсюда рельеф начинает выкручиваться, поэтому придется вешать перила. Первая подушка имеет длину около метров, после нее и начинается сам маршрут Антишина. С его помощью можно прийти к главной вершине Талгара, однако на пути путешественников окажутся трещины.
Они очень широкие, огибать их нужно осторожно. Возле одного из кулуаров можно подыскать место для привала. Стоит запастись веревками, поскольку до пологого рельефа их понадобится не меньше семи. На кулуаре необходимо соблюдать осторожность — камни подвижны, некоторые скатываются со склонов.
Несмотря на то, что маршрут простой, многие восходители быстро устают. Также придется преодолеть массивный снежный купол. Достигнув вершины, нужно оставить силы на спуск подушки, где и следует заночевать. Маршрутом Антишина покорить пятитысячник достаточно легко. Некоторые путешественники предпочитают покорять Талгар по северо-западной стене.
Для этого тоже понадобится приехать в заповедник и пройти лесом до отметки в 2 метров. Преодолев холм «Аннапурна», можно двигаться к западной стене. Далее понадобится пройти к вершинному гребню. Так и происходит выход на северо-западную стену, после чего следует идти к леднику Северный Талгар. Если погода будет неподходящей, лучше спуститься и переждать, когда стихия успокоится. Рассмотрим зимний вариант восхождения маршрутом Бутаковского.
Для восхождения в данном случае понадобится акклиматизация. Без нее сорокаградусный мороз переносить будет сложно. Первым перевалом, на котором обычно останавливаются восходители, двигающиеся по данному маршруту, называется ТЭО.
Постоянно придется преодолевать кулуары. Данным маршрутом любят ходить многие путешественники — будет возможность познакомиться с гражданами других государств. При желании можно двинуться маршрутом Пелевина, который имеет категорию сложности 5Б. Он пролегает через гребень Клыштау. На северо-западе Тянь-Шаня, где находится пик Талгар, царит сухой климат. Как и для всех горных регионов, здесь наблюдаются резко континентальные условия.
Зимой сюда часто приходят антициклоны, летом же холодные циклонические массы способствуют резкому понижению температуры. Особенно неустойчивая погода регистрируется в первой половине лета.
