Русский народный женский костюм картинки, Русский народный костюм
Они были мехом внутрь, могли покрываться тканью паволокой либо же быть нагольными — с кожей наружу [28]. В начале XX века порты стали шить на пояске с пуговицей, что связано с повышением уровня мастерства швей и, разумеется, городским влиянием. Материал: габардин, плиссировка с обстрочкой, крепсатин,. На Русском Севере также распространено вязание.
Бедняки даже в первые годы советской власти из-за материального положения были неспособны в достаточной мере обеспечить всех членов своих семей, нередко одежда могла переходить от старшего к младшему что противоречит правилам личной гигиены. В результате полный комплект одежды имели лишь работоспособные члены семьи, а дети и старики одевались по остаточному принципу [39].
Фонд терминов народной одежды широк и разнообразен. Так, на территории одной только Сибири Анной Лебедевой было зафиксировано термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, — для женских и мужских головных уборов. Обозначения базовых элементов одежды рубаха, сарафан и т. Однако в то же время использовались термины для обозначения практически всех возможных вариантов того или иного предмета одежды, связанного с особенностями покроя, используемой ткани или функционального предназначения [40] [9].
К примеру, сарафан в зависимости от покроя, материала, цвета и происхождения носил такие названия, как штофник, бархатник, пестрядинник, саян , костыч, и так далее [40]. Также стоит отметить, что одним термином часто обозначалось несколько предметов или, наоборот, один и тот же предмет в разных районах России имел разные названия [40]. Русский народный костюм, особенно праздничный, характеризуется насыщенностью, разнообразием и богатством используемых цветов [12].
Окраска домотканой ткани также могла осуществляться в домашних условиях, либо же отдавали профессиональным ремесленникам, как и странствовавшим, так и постоянно проживавшим в деревнях и ремесленных слободах. Использовались естественные красители: настои из растений и химикатов травы, цветы, коренья, древесная кора с прибавлением хлебного кваса, медный купорос , квасцы и т.
В народном костюме чаще всего использовались ткани цветов, по иронии судьбы, составляющих российский флаг : белый, синий и красный.
Из этих цветов самым распространённым был белый, как естественный цвет ткани; в частности, в западных русских областях: частях Калужской и Орловской губерний и во всей Смоленщине, бытовала верхняя одежда белого цвета.
Также белый цвет издревле использовался в качестве траурного [42]. Окрашивание в синий происходило с помощью индиго , также синие ткани могли быть импортными.
Излюбленным цветом праздничной одежды был красный не случайно данное обозначение цвета, первоначально значившее «красивый», вытеснило изначальные общеславянские обозначения, как «червлёный», «чермной» , красители, получавшие этот цвет краппы , изготавливались из корней марены. Что интересно, в е годы в Орловском уезде Вятской губернии было зафиксировано следующее поверье: в голодные годы начинали считать, что собственно массовый голод — это божье наказание за ношение рубах из французского ситца, якобы окрашивавшегося собачьей кровью , и из-за этого сельские сходы принимали решения «чтобы впредь таких рубах не носить», а в некоторых местах такие рубахи насильно отбирались у молодых парней и торжественно сжигались в остальное время к подобным рубахам было терпимое отношение [43].
Для получения тёмно-красных оттенков использовались настой из жжёного кирпича и коры берёзы. Верхняя одежда была преимущественно тёмных цветов, к примеру коричневого цвета, как естественного цвета сукна из овечьей шерсти; также естественным цветом сукна был серый.
Дубление овчины придавало кожевой ткани желтоватый цвет. Чёрный естественный цвет из овечьей шерсти был характерен прежде всего для южнорусских губерний: например, женских сарафанов, понёв и онучей [44] , но на рубеже XIX—XX вв. Также применялись ткани ярких и пёстрых цветов: зелёного, малинового, лилового, голубого и розового. Окрашивание в жёлтый осуществлялось с помощью настоя берёзовых листьев и жёлтой кувшинки.
Среди народных промыслов , связанных с текстилем, наиболее распространены вышивка и кружевоплетение. Исторически они служили исключительно женским занятием [45] , чем-то вроде хобби [46] [47] вышиванию крестьянских девочек обучали с возраста лет [47] , и были сосредоточены у помещичьих усадеб и торговых путей [48]. Также существовали промыслы, связанные непосредственно с изготовлением тканей и одежды в частности. Многие из этих промыслов дожили и до сегодняшнего дня.
Декорирование одежды несло не только свою прямую функцию — эстетическую, но также и практическую — дабы одежды была не столь «маркой», а также оберегательную — считалось, что орнаментация в частности, вышивка защищает от тёмных сил [49]. В вышивке используются преимущественно красные нити [50] хотя во многих областях юга России также используются и чёрные нити [51] , а в ряде мест Белгородчины и Воронежья вышивают и исключительно чёрными нитями.
Вышивка красными нитями на белом фоне была характерно прежде всего для северных и северо-западных регионов ареала проживания русских. Иногда могли добавляться нити голубого, светло-зелёного и жёлтого цветов. Колорит у такой вышивки строгий, но в то же время нежный. Для южнорусской же вышивки характерна яркая полихромия с преобладанием интенсивных тонов красного цвета притом в юго-западных губерниях: Курской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Тульской и части Калужской характерны яркие и жизнерадостные тона — светло-красный, тёмно-зелёный, жёлтый; а в то время как в юго-восточных губерниях: Рязанской, Тамбовской, Пензенской и части Поволжья Казанская, частично Саратовская губернии — тёмные и глубокие тона, к примеру тёмно-красные, почти вишнёвые тона.
В центральных губерниях встречались обе региональные разновидности вышивки [51]. Повседневные рубахи украшались только по вороту и краям рукавов [22]. Применялись следующие приёмы вышивки [52] [53] :.
Технически традиционное кружевоплетение представляет собой плетение из нитей как и белых, так и цветных ажурного узора с помощью небольших деревянных палочек — т. Использовались хлопчатобумажные, шёлковые и льняные нити. К началу XX века кружевоплетение было развито в 17 губерниях Российской империи, промыслом занималось около тысяч кружевниц [45]. Кружево исполняется на заполненном мягким материалом например, ватой валике в отличие от западноевропейских стран, где для аналогичных целей используется подушка на деревянной подставке [54].
Самым развитым и известным русским промыслом, связанным с кружевоплетением, является традиционное вологодское кружево , сформировавшееся в конце XVIII века, уже к концу следующего столетия распространившееся и за пределы Вологодской губернии.
Большой вклад в развитие промысла вологодского кружева внесла династия кружевниц Брянцевых. В году было основано объединение «Снежинка», до сих пор являющееся крупнейшим кружевным объединением в России.
Из других русских кружевных традиций можно назвать, к примеру, елецкую Липецкая область , михайловскую Рязанщина [45] [54] , вятскую Кировская область , белёвскую Тульская область и мценскую Орловская область [45].
Особое место занимало кружево из металлических тканей — золотосеребряное кружево, появившееся ещё во второй половине XVI в. На Русском Севере также распространено вязание. Вяжут прежде всего рукавицы , носки и чулки. Особо вязание было распространено среди поморов. Чулки традиционно вязались крючком или иглой [55] , перчатки же вязались на спицах и игле [56] , пояса вязались с помощью трёх иголок [57].
Среди русских было распространено лоскутное шитьё [12] , в котором выполнялись одеяла. Шитьё жемчугом использовалось для праздничной одежды и широко, почти повсеместно, практиковалось до конца XIX века. Нити с нанизанными на них жемчужинами вышивались на ткани-настилу. Именно в России вышивка жемчугом достигла высочайшего уровня мастерства [58]. Золотное шитьё было прежде всего сосредоточено в артелях и в женских монастырях.
Предметы, вышитые шёлком и золотом постоянно упоминаются в документах, будучи в обиходе северного крестьянства [59]. Для золотного шитья активно применялись гладевые швы [60].
Наиболее архаичными узорами, используемыми в том числе и в русском традиционном костюме, являются геометрические. Самой распространённой фигурой геометрического орнамента как и вышитого, так и тканого является ромб как правило, прямоугольный, реже — вытянутый , повсеместно распространённый в вышивках и в большинстве случаев являющийся основой орнаментальной композиции, хотя иногда служа дополнением к другим мотивам.
Ромбы могли сочетаться в различных комбинациях: вписываться один в другой, сцепляться цепочкой, накладываться углами друг на друга, располагаться рядами. Различные комбинации ромбов различной величины образовывали несложный, но насыщенный линиями рисунок.
В процессе эволюции ромба появился узор «репей», его стороны очень часто снабжались прямыми отростками. Кроме того, получили распространение свастикоподобные мотивы и меандры. Пары параллелепипедов могли быть частично или полностью сращёнными. Октаграммы были широко распространены в вышивке северо-западных губерний России [51]. Особенность композиции русских геометрических орнаментов состоит в частой повторяемости отдельных несложных комбинаций и плотности заполнения фона, при которой отдельные свободные участки гармонично вплетаются в общий рисунок.
Одна из специфик русского геометрического орнамента — плавный переход к фону. В разных случаях он мог разрабатываться по-разному. Плавный переход достигался в орнамент специальных обводок, смягчавших контраст между яркими насыщенными полосами.
К примеру, переход от основного узора на белый фон на поликах архангельских и каргопольских женских рубах осуществлялся следующим образом: покрытый орнаментом из ромбиков и розеток прямоугольник окантовывался широкой обводкой, богато разработанной в виде цепи треугольников со множеством гребенчатых и крючкообразных отростков [51].
Геометрические орнаменты более распространены в вышивке средне- и южнорусских областей [61] а также для кержаков Алтая [62] , в то время как для Русского Севера характерно существенное распространение сюжетных орнаментов с большим количеством растительных, зооморфных и антропоморфных человекоподобных узоров антропоморфные, в свою очередь, делятся на архаические, отражающие древние мифологические представления, и на бытовые, жанровые [63] , являющихся одним из элементов самобытности севернорусской вышивки [64].
Мотивы севернорусской вышивки несомненно являются древними [51] , многими этнографами предполагается, что антропо- и зооморфная традиционная орнаментика на тканях несёт в себе следы дохристианских верований восточных славян , либо же «народного» христианства.
Для севернорусской вышивки характерно стилистическое единство [51]. Из животных, используемых в традиционной севернорусской орнаментике, чаще всего встречаются птицы.
Как правило, образ птицы обобщён, конкретный вид определить невозможно. Птицы являются своего рода спутниками женских фигур; и нередко как бы пронизывают всю композицию, украшая платье женщины или строение внутри и снаружи. Из птиц, видовую принадлежность которых можно определить, изображали водоплавающих птиц — уток, гусей и лебедей притом также очень обобщённо ; а также павлинов, петухов и куриц, орлов и голубей [65].
Нередки на севернорусской вышивке и кони, на их корпусах могли помещаться птицы [63] , а кроме того — всадники и даже растения [66].
Кони изображаются с высокой, гордо изогнутой шеей, что сближает их с глиняными и деревянными игрушечными лошадками. Одним из распространённых являются мотивов являются кони по сторонам деревца, растения [66].
Как правило, на орнаментах кони торжественно вышагивают, хотя встречаются и более динамичные изображения коней в движении [67]. Кроме того, из животных изображались львы, олени их позы аналогичны таковым у коней и барсы [68]. Встречаются и фантастические существа, такие как единорог , Сирин и Алконост и просто чудовища без какой-либо чёткой характеристики [69].
Женские фигуры, изображаемые на узорах, как правило, связываются с Мокошью , или же с Богородицей или Параскевой Пятницей. Как правило, женские фигуры изображаются в характерной позе с воздетыми кверху руками, в которых они держат птиц и растения.
Также встречаются и изображения мужских фигур многих из них, изображённые в длинных кафтанах, можно спутать с женскими , прежде всего характеризуемыми традиционно мужскими элементами снаряжения и мужской посадкой в седле женщины напротив, стоят на лошадях, их лица направлены анфас [70].
Одним из основных сюжетов севернорусской вышивки, связанных с антропоморфными персонажами — женщина в окружении всадников [51] [71] или животных [51].
Среди сюжетов выделяются и бытовые, изображающие в том числе и жизнь дворян, в них с одной стороны, проявляется восхищение их образом жизни, а с другой — ирония и насмешка над ними последняя, однако, была меньше выражена, чем, например, в резьбе или глиняных игрушках [72].
Немаловажным элементом вышивки и растительного орнамента в частности является интерпретация т. Мирового древа , составляющего центр композиции [73] , и вокруг которого также изображались живые существа. Порой образы женщин и деревьев могли комбинироваться [51]. В севернорусской вышивке среди растительных орнаментов используются стилизованные изображения цветов и вазонов. Традиционная южнорусская вышивка подчинена строгой орнаментальной задаче, но сюжетные узоры на юге России также не исключаются, равно как и геометрические — на Русском Севере [61].
В южных и центральных губерниях из животных изображали тех же павлинов и водоплавающих [51]. Среди старообрядцев- семейских в вышивке распространены геометрические и растительные орнаменты, сходные с севернорусскими. В русском костюме также присутствуют и узоры, заимствованные с Востока. Прежде всего они используют растительный орнамент. Такие узоры встречались в тканях, использовавшихся при изготовлении допетровской одежды для знати, а также тканях, из которых на Русском Севере и в средней полосе изготовлялась праздничная одежда.
В набойных тканях простейшим орнаментом был в полоску полосатые набойные ткани шли на мужские штаны , также были распространены точечные орнаменты: в горошек, в виде других простейших геометрических фигур колечки, ромбики , бутонов, листьев, цветов, розеток, стеблей, и так далее.
Порой различные узоры сочетались например, листья с цветами или стеблями [41]. Довольно поздними по происхождению являются реалистичные изображения и надписи в орнаментике, появляющиеся в XIX веке. С наступлением советской власти рукодельницы стали использовать в орнаментике серп и молот , красные звёзды и тому подобные связанные с советской культурой узорные элементы.
Начиная с конца XIX века в народе распространилась вышивка крестом в псевдорусском либо же общеевропейском стиле в виде стилизованных гирлянд из реалистично изображённых цветов или же в виде геометрического орнамента.
Такие орнаменты распространились не в последнюю очередь благодаря тому, что присутствовали на этикетках-приложениях к мылу парфюмерной фирмы, товарищества « Брокар и Ко », из-за чего вышивка в среде этнографов и любителей рукоделия получила название брокаровской.
Распространению способствовала и дешёвая цена: к примеру, цена «народного» туалетного мыла составляла 1 копейку за кусок.
Уже в начале XX века брокаровские орнаменты стали вытеснять аутентичные, как и на одежде, так и в полотенцах, скатертях и подобных тканых изделиях [74] [75] [76] [77].
Также брокаровская вышивка получила распространение и на Украине [77] [78] и в Беларуси, даже сильнее потеснив аутентичную [77].
Впоследствии данную стратегию стали применять и конкурирующие с «Брокаром» компании. Непосредственным «предком» современного русского национального костюма является одежда восточных славян Раннего Средневековья, а впоследствии — населения Древнерусского государства. В целом она является типичной для европейской раннесредневековой одежды, подавляющее большинство элементов наплечной одежды были накладными, то есть одевались через голову, в то время как распашная и драпированная одежды были редкостью последняя и вовсе отсутствовала среди простолюдинов [15].
В частности, верхней одеждой, и мужской, и женской, служила т. Часто свиты украшались разговорами. В качестве верхней одежды среди знати бытовал плащ [79].
Женщины надевали поверх рубах, также и поясную одежду наподобие понёвы, а на голову — кичкообразный головной убор. Вышеперечисленные элементы одежды, предположительно, были составляющими женского древнерусского костюма уже в VI—VII веках [22].
Одной из наиболее характерных особенностей древнерусского женского костюма являются височные кольца , вероятно, продевавшиеся в волосы на висках. В то же время, ввиду соседства с кочевыми народами, преимущественно тюрками, на одежду восточных славян оказывалось степняцкое влияние, выражавшееся, к примеру, заимствованием распашной одежды.
С X—XI в. Домонгольская одежда, прежде всего одежда знати, отличалась торжественностью, помпезностью и богатством, активно использовались украшения из драгметаллов. В то же время одежда простонародья сохраняла старые элементы [15]. Собственно русский костюм начал формироваться, по мнению главного научного сотрудника отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея и доктора наук Изабеллы Шангиной , в XII—XIII веках, ещё во времена существования единой древнерусской народности [22].
Однако непосредственно разложение древнерусской народности на три современных восточнославянских народа: русских, украинцев и белорусов происходит в XIV—XV вв. К XVI веку сформировался новый, постмонгольский тип традиционного русского костюма.
Сохранив византийский тип одежды знати в частности и общеславянский характер в целом, он существенно обогатился заимствованиями из восточной турецкой, персидской одежды по большей части, и, в меньшей степени, восточноевропейской одежды: костюма Речи Посполитой и Венгрии. Особенно заимствования из польско-венгерской одежды а также и западноевропейской активизировались в XVII-м веке [82] , наиболее усилившись к его концу.
В целом на «азиатский» облик одежды Московской Руси повлияло её соседство с кочевыми народами, завоевание остатков Золотой Орды Казанского и Астраханского ханств , открывшее путь к покорению Сибири , а также усилившиеся контакты со странами Северного Кавказа и Крымским ханством [83].
Одежда и ткани могли поступать из восточных стран в результате импорта и дипломатических контактов например, в качестве посольских даров [79].
Периодически предпринимались попытки прекратить иностранные заимствования предметов одежды и сохранить русский характер костюма. Ограничения накладывались актами так и светских властей, так и духовных.
К примеру, заимствования в одежде осудил прошедший в году Стоглавый собор [84]. А 6 августа года был принят закон «О неношении иноземного платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю», по которому служилым людям и дворянам запрещалось носить иноземную одежду и причёски под страхом понижения в чине [85] [86] :. Дипломат при папском дворе XVI в. Московиты очень бранят короткую итальянскую, французскую, испанскую и германскую одежду, потому что она оставляет открытыми те части [тела], которые следует скрывать более всего.
Сами же они, следуя обычаю всего Востока, одеваются для степенности в два или три платья почти до пят. Рукава они носят довольно длинные, так что рук даже и не видно, когда они что-нибудь делают. Кроме того, допетровская одежда знати была особенно роскошной, при том это была именно «восточная» роскошь, характеризовавшаяся обильными украшениями из драгоценных камней, отделкой мехом и использованием дорогих тканей, таких как парча и бархата [81].
Однако основные элементы одежды знати и простонародья допетровского времени, в частности, крой, был практически одинаковым, главные отличия заключались в качестве используемых материалов [87].
Также заимствования были характерны как раз именно для одежды знати, в то время как простонародная одежда продолжала сохранять старые элементы [88]. В ходе масштабной вестернизации России, проведённой в результате реформ Петра I , традиционный костюм в дворянской среде был заменён одеждой общеевропейского образца, но в то же время он сохранялся среди купечества впрочем, некоторые богатые купцы также перешли на западную одежду , простых горожан и крестьян.
Однако с течением времени западная одежда неминуемо распространялась среди россиян, особенно в городах [4]. Интерес к русскому традиционному костюму был вновь подогрет императрицей Екатериной II , немкой по национальности, он, в частности, служил одним из средств легитимации правления государыни [89] [90].
Уже в XVIII веке при императорском дворе начинают носить одежду а-ля рюс: к примеру, модные по тем временам платья с фижмами, созданные по образцам традиционных сарафанов [13] [90] , или же традиционные русские шубы. Тон задавала сама императрица, превосходно владевшая языком одежды, и надевавшая стилизованные псевдорусские платья, в частности, на победы русской армии. Уже на коронационных торжествах в Москве по случаю её воцарения, Екатерина II наблюдала за ними с балкона, будучи в красном платье а-ля рюс.
В псевдорусских платьях императрица запечатлена на некоторых своих портретах [89] [3]. Изредка знатные женщины, в том числе и из императорской фамилии, надевали подлинные, бытовавшие на тот момент народные костюмы в таком на двух портретах изображена внучка Екатерины, царевна Александра Павловна [89] [90].
Именно на это время пришлось начало формирования русской национальной идентичности а также «имперского мифа» и «имперской» же идентичности России , значимую роль в котором сыграло представление о «русскости», и в частности, в русском костюме.
Попытки создания придворного платья в русском стиле и мода на одежду, созданную под влиянием народной стали, таким образом, одним из способов сотворения «имперского мифа» [91] и репрезентации среди других народов как и иностранных, так и « инородцев ». В XVIII веке к народной жизни обращаются некоторые художники, запечатлевая на своих полотнах и гравюрах в том числе и народный костюм [92].
Его трёхтомный цикле акварелей «Живописные изображения нравов, костюмов и развлечений русских» англ. A picturesque representation of the manners, costums and amusements of the Russians , — гг. К началу XIX века западная одежда стала основной среди горожан в независимости от сословного положения [4] [21]. В этом столетии в народном костюме увеличивается влияние городского, западного костюма, в частности, крестьянами заимствуются элементы городской одежды; органичное усвоение западных элементов одежды в народном костюме начинает происходить, начиная с —х годов [93] [94] [21] , и усиливается после упразднения крепостного права [21].
В некоторых местах например, в Вязниковском уезде Владимирской губернии в е годы щеголихи даже носят кринолины , которые, однако не прижились, и вместо этого для придания нужной формы носили толстые юбки на вате которые носились и не-модницами, но только в холодную погоду для обеспечения тепла [95].
Заимствованные предметы одежды выходили в народный быт со своим названием, порой существенно видоизменявшимся ввиду малограмотности. Так, пиджак получил названия «пенжак» и «спинжак» [94] , а тот же кринолин получил название «карнолин» [95]. В то же время среди городского населения, по большей части у дворян, вновь пробуждается интерес к народному костюму чему не в последнюю очередь, поспособствовала победа над Наполеоном, вторгнувшимся в Россию в году [90] ; а также общеевропейский всплеск романтизма помимо всего прочего, одним из источников вдохновения художников-романтиков была народная культура [96] [36] [97] и впоследствии романтического национализма.
Этот интерес, в частности, выражается в том, что женщины вновь начинают носить платья а-ля рюс, сшитые по последней ампирной моде , но при этом опиравшиеся на традиционные сарафаны [90] некоторые помещицы для торжественных случаях и вовсе облачаются в праздничные народные костюмы подобно своим крестьянкам [97] ; а дворянских детей начинают одевать в том числе и в предметы народной одежды, например, девочек — в сарафаны и кокошники [97] , мальчиков — в косоворотки [36] [97] об этом увлечении упоминает Некрасов в эпиграфе к своему стихотворению « Железная дорога », одним из персонажей эпиграфа-диалога является мальчик-барчук Ваня «в кучерском армячке» [36].
Итогом стало официальное введение придворного платья при Николае I , женское введённое в году [98] опиралось на традиционный русский женский костюм: платья, в целом следовавшие общеевропейской моде, с помощью многочисленных деталей отсылали к первоисточнику — сарафану, а также обладали таким немаловажным деталям допетровского костюма, как откидные рукава [18].
На голове придворным дамам полагалось носить кокошники, а точнее, похожие на них головные уборы, иногда с вуалью сзади; а незамужним фрейлинам — тиары -венчики, похожие на девичьи венцы из народного костюма [18] [99] стоит отметить, что ещё Екатерина II носила с платьем а-ля рюс стилизованные тиары-кокошники [90].
Каждая деталь придворного костюма была жёстко регламентирована, что соответствовало взглядам любившего порядок Николая I [99]. Русский придворный костюм практически без изменений просуществовал вплоть до свержения монархии в году разве что девичий венец также стали называть кокошником [18].
Кроме того, в народное одевались кормилицы дворянских семей: они носили рубахи с пышными и расшитыми рукавами, нарядные сарафаны и диадему наподобие кокошника или венца с рядом ярких лент сзади. Одежда кормилиц непременно шилась из дорогих и хороших тканей. В XIX-м и начале XX века яркая и красочная одежда кормилиц сильно выделялись среди преимущественно тёмной гаммы одежды основной массы горожан [97] [].
Вообще помещики, особенно в эпоху крепостного права, старались видеть принадлежавших им крестьян как благополучных и вечно счастливых, что подчас принимало формы самодурства: по своей воле баре принуждали крестьян переодеваться из их привычной одежды в более красивую, на их взгляд, особенно в народные костюмы Петербургской и Московской губернии.
Из художников-романтиков красоту народного костюма воспевают Алексей Венецианов со своими последователями , многие из которых сами были крестьянами [96] [97] ; а также скульптор Степан Пименов , создавший для парадных фарфоровых сервизов статуэтки крестьян [97].
В том же столетии, в связи с появлением и развитием этнографии начинают осуществляться экспедиции с целью сбора и изучения предметов одежды. Начиная с этого времени в музейных собраниях появляется больше всего подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, в архивах документируется информация о манере ношения костюма, использования его в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа [4]. В середине-конце XIX века интерес к народному костюму подогревали славянофилы и социалисты- народники , косоворотки становятся одним из любимых предметов одежды оппозиции царскому режиму [13] хотя их носили ещё и декабристы [3] , а с конца х годов — и писатели [].
Народный костюм изображён на картинах практически всех художников- передвижников , апеллировавших к простому народу и его проблемам. В правление «мужицкого царя» Александра III , увлекавшегося русской культурой, в частности, русской стариной, увлечение традиционным костюмом достигает своего пика [12] [13]. В это время одежда допетровской знати, в частности, бояр , становится олицетворением всей русской одежды и русской культуры в частности. Таким образом, она становится своего рода русским национальным костюмом [1] [13] наряду с нижеупомянутой одеждой сельских молодцев [1] [36].
В свою очередь, собственно народный костюм, крестьянская одежда в качестве русского национального костюма не рассматривалась [1]. Маскарадные балы при русском императорском дворе с этих пор начинают обладать единой тематикой — допетровской стариной и российской истории в целом [].
Интерес к старинному, допетровскому костюму подогревается художниками- истористами , такими как Аполлинарий Васнецов , Клавдий Лебедев , Василий Суриков , Андрей Рябушкин , Константин Маковский в своих знаменитых картинах, изображающих боярынь, он особенно опирался на аутентичный праздничный народный костюм северных губерний [1] ; а также братом Аполлинария Виктором , написавшим множество полотен на тему русских народных сказок , в которых изображался как и народный костюм, так и допетровский знатный.
На исторические темы порой писали и художники в том числе передвижники , чьё основное направление не было связано с исторической живописью к примеру, Илья Репин , написавший в правление Александра III « Ивана Грозного и его сына Ивана ».
Увлечение народным костюмом сказывается и на военной форме русской армии : начиная с х годов, она приближается к народной одежде [12] в частности, на основе косоворотки была разработана армейская гимнастёрка []. В то же время начинается формирование русского сценического костюма, основанного на народном, и приспособленном для эстрадных выступлений.
Он вбирает в себя стереотипные компоненты как и собственно народного, так и допетровского боярского [1] , становясь достоянием массовой культуры того времени. В частности, популярностью начинают пользоваться т. Также русский национальный костюм «боярского» извода начинает появляться и в рекламе, именно как ассоциация с Россией и русской культурой в том числе рекламе товаров зарубежных брендов, в частности американской « Singer Corporation » и её швейных машинок ; апелляция в рекламной продукции к культуре стран, куда поставлялись машинки, в те годы была одной из правил маркетинговой политики компании [1].
Главная проблема увлечения русской одеждой заключалась в том, что русские дворяне этого времени были слишком оторваны от простого народа, и имели мало представления о том, что собственно представляет собой русский традиционный костюм.
Поэтому, помимо воспроизведений подлинно народных и традиционных форм, возникают стилизации, порой довольно грубые и топорные [13]. Концом же XIX века датируется пик этнографических исследований русского костюма в его региональном разнообразии. К примеру, существенную коллекцию собрала Наталья Шабельская. В начале XX века некоторые зажиточные крестьяне кулаки по праздники начинают одеваться по-городскому: мужчины и молодые парни начинают носить костюмы-тройки [21] [] , а женщины — парочки, приближённые к общеевропейским модным тенденциям.
Также на западную одежду переходят сельские парни и девушки, переехавшие в город и обосновавшиеся там, например, для того, чтобы работать приказчиками. Рабочие городских предприятий: заводов и фабрик, смешивали в своей одежде народные и городские черты. Основная масса рабочих носила косоворотки невзрачных цветов, штаны, заправленные в сапоги, жилеты, поверх одевали тёмно-синюю или чёрную поддёвку , зимней верхней одеждой служили шубы, полупальто и полушубки; головным убором — картуз.
Кадровые и высококвалифицированные рабочие особенно московские и петербургские на выход, а также мастера в нерабочее время, одевались по городскому. Лучше всех одевались металлисты рабочие металлообрабатывающих предприятий и типографские работники. Наиболее бедно одевались шахтёры и строители, прибывая на работу в народном костюме, нередко в лаптях [] []. В то же время интерес к народному костюму в искусстве и среди высшего общества всё ещё не угасает, им вдохновляется новое поколение художников: те же Александр Бенуа, Иван Билибин и другие.
Широко были известны открытки с акварелями Сергея Соломко , также писавшего русский традиционный костюм. Увлечение русским традиционным костюмом перенял и Николай II. Апофеозом своего рода стал бал года , посвящённый летию воцарения династии Романовых, участники которого были одеты в наряды, довольно достоверно по меркам этого времени созданные по образцу одежды знати Московской Руси [13] , прежде всего эпохи правления Алексея Михайловича.
По иронии судьбы, этот бал оказался одним из последних в числе проведённых русским императорским домом в истории. После Октябрьской революции года национальным де-факто становится крестьянский костюм, поскольку большевики прежде всего опирались на пролетариат и крестьян, а допетровские бояре являлись, согласно марксистской мысли, угнетателями и эксплуататорами крестьянского большинства.
В то же время традиционная крестьянская одежда, как и весь традиционный фольклор в целом в особенности с х годов ассоциировалась с «отсталым» прошлым и «кулацким наследием» [1] [] , и в сельский быт усиленнее стала проникать городская одежда. Владимр Ленин сформулировал тезис о переходе общества с «фольклорной» ступени на более высокую, «литературную» [13] , что в целом соответствовало реальности: происходил постепенный отход от традиционной культуры к общеевропейской, что в частности, отражалось и в народном искусстве [] и на народном костюме в частности.
Власть только способствовала этому процессу, открывая в сельской местности потребкооперативные магазины, продававшие в том числе и городскую одежду, и способствуя переходу на более гигиеничное городское бельё [].
Тем не менее, в отдалённых местностях крестьяне всё ещё были вынуждены изготовлять одежду на дому из-за удалённости от центров торговли; например, в Восточной Сибири обеспечение крестьян городской одеждой было недостаточным аж до конца х годов []. Возвращаясь к костюму национальному, надо отметить, что среди белоэмиграции в качестве русского национального костюма продолжал служить «боярский» [1].
В сталинские годы на место крестьянского, народного костюма, в качестве национального приходит «колхозный». Отныне в художественных изображениях, отображающих многонациональность молодого советского государства, русские будут изображаться не в народных костюмах, а в современной на тот момент одежде: либо полностью общеевропейской, либо частично ориентирующейся на народный и псевдонародный костюм примером может послужить фонтан « Дружба народов » на ВДНХ , где скульптура, символизирующая РСФСР , в отличие от других скульптур-символов союзных республик, изображена не в подлинном русском народном костюме, а его отдалённой стилизации [1] , и только в период оттепели русский крестьянский костюм возвращается в качестве национального, каковым остаётся и в наше время.
В культурных практиках советской эпохи можно найти использования русского национального костюма как одного из инструментов политической пропаганды что продолжается и в современной России [] []. В советские годы завершается формирование сценического русского костюма в современном виде, преобладающего в сценических действиях и в наше время [] и могущего восприниматься в наше время в качестве национального [].
Его главная особенность — сильное упрощение [] и обобщение самых распространённых образов и элементов, считающихся традиционно «русскими» [] и соответственно, игнорирование регионального многообразия народного костюма [].
Другой особенностью является одинаковость одежды на участниках коллектива, нехарактерная для настоящей традиционной одежды [13].
Сценический костюм, в отличие от аутентичного, неестественно ярко окрашен, что обусловлено требованиями сцены: яркая одежда хорошо выделяется и заметна глазу зрителей даже самых задних рядов в отличие от традиционных тканей. Кроме того, могут использоваться цвета, которые в настоящем народном костюме были попросту неизвестны, такие, как например, бирюзовый []. Элементы сценического костюма зачастую изготавливаются из синтетических тканей, однако в случае слишком гладких синтетических тканей эластичных, сатинового переплетения , они лежат на теле и следуют его движениям совсем не так, как настоящие традиционные и близкие к ним ткани, что также упрощает форму костюма [].
Одним из элементов такого сценического костюма является кокошник-конструкт, созданный на основе вариантов Псковской, Костромской, и среднерусских губерний [ каких? Такой кокошник можно приобрести в том числе и в интернет-магазинах. Помимо этого, кокошники носят женщины-участницы в независимости от возраста и социального положения, чего в реальности не было [] [] []. Для удобства исполнения танцев как и народных, обработанных с учётом требований сцены; так и псевдонародных, созданных с нуля подолы сарафанов могут быть укорочены, хотя русская традиционная женская одежда всегда долгополая.
Стоит отметить, что сценические костюмы создавались и людьми, далёкими от народной культуры [] , хоть и профессионалами своего дела. Таким образом, подобный сценический костюм имеет мало чего общего с аутентичной русской народной одеждой, хотя и сохраняет её основные маркеры.
Ввиду недостатка качественного просвещения народного костюма в наше время, русский сценический костюм порой грубо стилизованный зачастую принимается за аутентичный народный [13] []. Подобное же переосмысление и стилизация русского народного костюма происходило и в других советской культуры: кино и мультипликации, притом источником вдохновения служил не аутентичный костюм, а работы Билибина, участников «Мира искусств» и костюмы дягилевских «Русских сезонов» [].
Впрочем, начиная с —х годов в фольклорном движении начинает набирать популярность стремление к как можно большему следованию аутентичным образцам народной культуры, что, в том числе, заключается и в использовании подлинных народных костюмов вместо сценических [6] []. Из повседневного употребления русский традиционный костюм вышел в начале-середине XX века, чему немало поспособствовало разрушение традиционного крестьянского уклада жизни в ходе коллективизации , усугублённое последствиями Великой Отечественной войны.
Также традиционный костюм уходил вместе с традиционным женским идеалом в связи стиранием рамок традиционно женских и традиционно мужских работ в XX веке [12]. В Сибири и на юге европейской части России традиционный костюм сохранялся до х годов, а в старообрядческих поселениях Урала и Сибири народный костюм носили ещё в е годы []. Тем не менее, некоторые отголоски традиционного костюма можно наблюдать в одежде русских селян особенно в отдалённых местностях и в наше время, прежде всего среди женщин.
Особо сильно они выражаются в зимней одежде []. В настоящее время русский национальный костюм как и аутентичная одежда, так и псевдонародная сценическая является непременным атрибутом ансамблей народного творчества.
Изредка некоторые надевают его по праздникам. Отдельные элементы русского традиционного костюма, например, кокошники, продаются в качестве сувениров. В отдельных регионах России Вологодская область [13] , Белгородская область мероприятия по сохранению и популяризации аутентичной народной культуры, в том числе народного костюма, ведутся особо активно.
Существует движение «Хожу в русском», призывающее надевать в определённые дни например, в праздники надевать народный костюм и ходить в нём [13]. Сырьё, предназначавшееся для изготовления ткани, у русских традиционно была природного происхождения — животного и растительного [].
Из тканей в русском традиционном костюме наиболее часто использовались суконные , посконные и льняные , широко использовались шёлк и бархат. Среди крестьян была особенно распространена домотканина — ткань, изготовленная в домашних условиях. Домашнего изготовления были льняные, конопляные, шерстяные и полушерстяные ткани, шедшие на одежду.
Фабричного производства были шёлковые, шерстяные, хлопчатобумажные и парчовые. Узорные ткани изготавливались из окрашенной пряжи [41]. Льняной холст был больше распространён на Русском Севере и в средней полосе , посконный — на юге России []. Ткани шли прежде всего на нужды крестьянской семьи и лишь изредка — на продажу []. Сукно представляет собой шерстяную или полушерстяную — с льняной или пеньковой основой [] ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и дальнейшей отделки сотканной шерсти.
Сукно производилась как и на дому, так и в фабричных условиях, оно использовалось для изготовления верхней одежды []. Из-за того, что сермяга использовалась прежде всего крестьянами, в русский язык вошли такие идиомы, как « сермяжная правда » простая и не приукрашенная, но глубокая истина и «сермяжная Русь» бедняцкая, преимущественно крестьянская Россия до революции. Посконь использовалась для изготовления верхней одежды [] , также посконный холст считался наиболее прочным материалом для изготовления рубах [].
Поскольку мужские конопляные стебли довольно мягкие хоть и дают более прочную ткань , то их не срезали серпом, а срывали руками и сворачивали в снопы, и по их привозу домой, их замачивали на недель и затем просушивали. По итогу получалось волокно под названием кудель [].
Из женских стеблей конопли получалась пенька , также они использовались при воспроизводстве конопли поэтому их обмолачивали цепами []. Выращивание конопли в целях изготовления тканей и верёвок известно в России очень давно: по-видимому, ещё в VII в.
Исторически культивация конопли была сильно развита в России а впоследствии и СССР , составляя существенную часть экспорта так, в —х гг. На данный момент в России ограниченно выращиваются безнаркотические сорта конопли [].
Обработка льна была схожей с обработкой конопли: стебли льна также выдёргивались руками, собирались в снопы и молотились цепами, после чего лён сушили, мяли на мялке, трепали и вычёсывали, получая льняную кудель []. Этому процессу посвящена сказка Константина Ушинского «Как рубашка в поле выросла» [].
Собственно сам холст представлял собой домотканую льняную или конопляную ткань полотняного переплетения, широко использовавшуюся в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века. На праздничную одежду шёл тонкий холст, а на будничную и рабочую — более грубый [] []. Ещё в XVII веке крупные очаги ткацкого промысла, в частности производства полотен, были сосредоточены в центральных областях Московского государства.
Старинные центры льноткацкой кустарной промышленности находились в Подмосковье, Ярославской ярославские полотна ценились издавна , Костромской и Тверской губерниях. В дальнейшем именно в этих местах разовьётся крупная текстильная промышленность []. Как правило, паттерн пестряди был в клетку или в полоску, помимо непосредственного изготовления из неё предметов одежды, она использовалась для подкладки [41] []. Прежде всего производство пестряди и сарпинки было сосредоточено в центральных губерниях [41].
Были известны и набивные ткани , изготавливавшиеся из холста. Главной особенностью набивных тканей набоек; также носили названия «крашенина», «выбойка» [41] являются цветные узоры, наносившиеся на ткань с помощью специальных набойных форм-досок. Набойка изготовлялась в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, сёлах и слободах. В XIX веке чаще всего изготавливались набивные ткани с синим фоном и белым, светло-жёлтым или светло-зелёным узором. На готовую набойку часто наносился дополнительный узор красного цвета, обычно мелкие кружки — «денежки»; что осуществлялось с помощью штампов, использовалась масляная краска [41] [].
Также в русских деревнях изготавливали и гобеленную ткань, называвшуюся там «закладной» []. Праздничные ткани зачастую могли быть богато орнаментированными.
Для вышивки позументом использовалась бить — медная, серебряная или позолоченная нить уплощённой формы. Из неё, вместе с хлопчатобумажной или льняной нитью изготовляли галун , также использовавшийся в декорировании одежды. Для вышивание и плетения кружев использовалась канитель — нить из позолоченных меди или серебра, спряденную с шёлковой или хлопчатобумажной ниткой. Для прибивания уточной нити при тканье на ниту [ чём?
Издревле, ещё со времён древних славян, в одежде применялись меха , как и пушнина , так и мех домашних животных главным образом овчина. Из меха изготавливалась верхняя одежда, его использовали для оторочки головных уборов и в качестве подкладки-утеплителя одежды. Из пушных зверей на мех в русском традиционном костюме шли лиса , соболь , белка , куница , бобёр , выдра , барсук , волк , заяц , хорёк , енот и т.
На Русском Севере и в Сибири применялись шкуры северных оленей и маралов , а также ластоногих. Из домашних животных, помимо овчины, также использовали коровью, кроличью, собачью шерсть а также козий пух []. Исторически добыча меха пушной промысел и торговля им в том числе и на экспорт являлась одной из важнейших секторов экономики сначала Руси, а затем и России. В допетровской Руси пушниной оторачивалась одежда знатных людей, бедняки же использовались более доступной овчиной.
Данный факт отражён в том числе и в документах []. В целом, в Московской Руси самыми «простыми» считались заячий мех, овчина и козлина — мех домашней козы. Более дорогими были мех бурой лисы, росомаший , выдриный, куний и беличий меха. Наиболее дорогими и ценными были горностаевый, бобровый, соболиный меха, мех чернобурки [83].
Окончательно фабричные ткани вошли в народный быт ближе к концу XIX века [21] [22] [] , хотя ещё и в начале XX века, вплоть до года, они были отнюдь не общедоступными из-за цены [12] [41]. В русской одежде с довольно ранних времён применялись не только отечественные, но и импортные ткани. Так, в домонгольской Руси для одежды знати использовались в том числе привозившиеся с Востока и Византии шёлк и аксамит узорчатая ткань с серебряными и золотыми нитями [] , а в Московской Руси применялись западное сукно отличавшееся лучшим качеством, чем русское и восточные хлопчатобумажные и шёлковые ткани: гладкокрашеные, с разводами, в цветную полоску, и узорчатые, самые дорогие.
Восточные ткани использовались преимущественно богачами, и лишь изредка их можно найти в описании одежды простонародья [83]. Также издавна русские ткани шли на экспорт, ещё в X в.
Одежда допетровской знати изготовлялась из дорогих привозных тканей, таких, как тафта , камка куфтырь , парча алтабас и аксамит , бархат , объярь муар с золотым или серебряным узором , атлас , коноват канават , куршит , кутня бухарская полушерстяная ткань и т.
Парча представляет собой ткань на шёлковой основе и с утком из металлических нитей золотных, серебряных, медных , покрывающих всю поверхность ткани или служащих фоном для дополнительных шёлковых утков, образующих узор []. В постпетровской России парча шла на изготовление праздничной крестьянской одежды, русские фабрики выпускали большое количество этой ткани [].
В сельской среде кумач применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов, а также использовался для отделки одежды и головных уборов [] []. C XV века в России был известен миткаль — хлопчатобумажная ткань полотняного плетения, изготовлявшаяся из неотбелённой пряжи и использовавшаяся в качестве исходного материала для получения других хлопчатобумажных тканей.
Миткаль был одним из основных видов тканей, разносившимся коробейниками в сельской местности в частности он упоминается в одноимённой песне , положенной на одноимённую же поэму Николая Некрасова , и притом был самым дешёвым [].
Изготовление тканей, как и любая деятельность, связанная с тканью, было популярным времяпрепровождением русских крестьянок. Прядение , то есть процесс формирования тканых нитей пряжи из кудели происходил на прялках. Довольно архаичной и простой конструкцией обладают ручные прялки вертикальной формы: они состоят из лопасти на ножке на которую и укладывается кудель , и горизонтально расположенного донца, на которое и садилась пряха, прижимая его к лавке.
Лопасти прялок могли обладать разнообразными формами []. Самыми распространёнными по всей России были лопатообразные ручные прялки, чьей главной особенностью была плоская лопасть, располагавшаяся на невысокой ножке. Форма лопасти и её пропорции различались в зависимости от региональных традиций. Так, форма лопасти могла быть квадратная, овальная, трапециевидная или же в виде вытянутого прямоугольника.
Лопасть прялки часто могла украшаться резьбой в технике трёхгранно выемчатой резьбы или росписью расписывали темперой по загрунтованной деревянной поверхности. Однако в Нижегородской губернии могло украшаться и донце прялки []. На юге России были известны «рогульки» — прялки с вилообразной лопастью, использовавшиеся при прядении шерсти.
В ряде губерний таких как Рязанская , Воронежская , Нижегородская губерния , Тульская и т. Достаточно поздно в русские деревни проникли прялки колёсного типа, включая т. Собственно само прядение было долгим и трудоёмким процессом, пряли практически все женщины в крестьянской семье [] девочки начинали прясть с шести-семи лет; более взрослые девушки пряли в компаниях — на посиделках в специально нанятой для этого избе; туда могли приходить парни, наблюдавшие за процессом работы своих потенциальных невест [] , девушке прялку дарили мужчины из её семьи — отец, дед или брат.
Женщины без дочерей или невестки отдавали свою кудель для прядения деревенским девушкам, в благодарность за работу хозяйка устраивала щедрое угощение, на которое они могли пригласить своего парня []. Традиционно прясть начинали с Филиппова поста , а заканчивали на Масленицу с небольшим перерывом на Святки [].
Прядение на ручной прялке осуществлялось следующим образом: кудель закреплялась на лопасти металлическим кольцом на одном конце, к которому привязывалась крепкая бечёвка.
Сама спица вставлялась пряхой в круглое отверстие в лопасти прялки, а обмотанная несколько раз вокруг лопасти с куделью бечёвка закреплялась в кольцо. В правую руку пряха брала веретено — небольшую деревянную иглу, а левой удерживала кудель. Когда пряха дёргала кудель и тем самым приводила веретено во вращение, волокно скручивалось в пряжу, наматывавшуюся на ладонь левой руки, и с неё перематывавшуюся на веретено.
После этого нитка на верху веретена затягивалась петлёй. После этого процесс повторялся сначала []. Прядение на самопрялке происходило следующим образом: кудель прикрепляли к лопасти, вставлявшейся в верхней части стояка устройства либо же к ручной прялке , после чего пряха скручивала вручную немного кудели в нить-пряжу, проводя через крючья т. Колесо приводилось в движение с помощью педали, в результате чего шпулька начинала вращаться. Одновременно пряха вытягивала рукой волокно, выпрядывавшееся в нить благодаря вращению шпульки и наматывавшееся на катушку [].
Прядение, как и ткачество, было весьма сакрализировано. Прялка олицетворяла собой символ девичества, поэтому украшения на прялках носили утопический, «райский» выражавшийся в небывалой пышности, использовании растительного орнамента, зооморфного узора в виде птиц , или же нравоучительный характер [].
Прялка была непременным атрибутом Параскевы Пятницы , персонажа славянского народного православия, покровительствовавшего прядению и ткачеству, и, как предполагается, основанного на языческой Мокоши []. После окончания прядения на ручной прялке пряжу перематывали на мотовило в мотки, припрядая один конец к другому в самопрялке, как уже было указано выше, пряжа наматывалась на шпульку.
После этого было необходимо было подготовить два ряда нитей будущей ткани: поперечных нитей утка и продольных нитей основы. Приготовление нитей утка проводилось так: готовую пряжу перематывали на небольшие трубочки — цевки, закладывавшиеся в т. Приготовление же нитей основы осуществлялось двумя способами.
На Русском Севере использовалась т. Второй способ был очень широко распространён. В этом случае в стену дома вбивалось два ряда колышков на довольно большом расстоянии друг от друга, и на них и натягивались нити основы поскольку для этого приходилось проходить большие расстояния от колышку к колышку, отсюда происходит идиома «сновать» в значении «бегать взад-вперёд».
После того, как нити утка и основы были подготовлены, они уже были пригодны для изготовления из них ткани []. Ткачество в русских деревнях чаще всего происходило на горизонтальных ручных станках довольно сложной конструкции, на которых изготовлялось широкое полотно. Помимо собственно обозначения «стан[ок]», использовались такие, как «кросна» и «кросны». Основу станка составляют две деревянные рамы, станины, поставленные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [].
К ним крепились два навоя — деревянных вала с цилиндрическим утолщением на одном конце []. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей — основы и утка.
В данном случае основа — продольный ряд нитей — был натянут вдоль ткацкого станка на два вращающихся навоя, служившими для её закрепления и наматывания готовой ткани.
Основа пропускалась через бёрдо — прямоугольную дощечку, в которой прорези чередовались с отверстиями, и которое опускалось и поднималось при помощи специальной педали — подножки.
Подножка соединялась с ремизкой, для создания проёма между чередующимися рядами основы — зева. Нажимая на подножку, ткачиха поочерёдно передвигала ряда нитей пропущенной через бёрдо основы, и протягивала в зев челнок с нитью поперёк основы.
После каждого пропуска нити она подбивала её бердом к предыдущей, чтобы ткань была плотнее []. Ткацкий станок был практически в каждом доме, и все крестьянки умели ткать.
Обучение девочек ткачеству проходило с возраста десяти лет. Основной сезон ткачества на станке проходил в период с Великого поста до начала посевных работ. Впрочем, станок могли использовать по своему назначению и осенью [].
Работа на ткацком станке несла в себе и некую ритуальную функцию, олицетворявшую творение мира, что нашло отражение в фольклоре, включая обряды и обычаи []. Так, перед началом непосредственно процесса ткачества следовало помолиться Богородице или Параскеве Пятнице []. Технически русский традиционный мужской костюм является общеславянским. Основой русского мужского традиционного костюма является рубаха , носимая навыпуск, и штаны.
Нижнее бельё, как уже ясно из названия, делалось из неокрашенной белой ткани. Оно одевалось непосредственно на голое тело. Ещё во времена Древней и Московской Руси мужчины носили два слоя рубах — вершницу верхницу , верхнюю окрашенную и срачицу — нижнюю, неокрашенную. Старинные образцы нижних рубах и подштанников исподнички, низики [] по покрою практически не отличаются от верхних рубах и штанов, разве что на нижней рубахе отсутствовал ворот. Нижние штаны изготавливались из белого холста [].
В связи с увеличившимся влиянием городского костюма в конце XIX-начале XX века на селе распространилось мужское нижнее бельё городского, прежде всего солдатского, покроя: кальсоны и нижние сорочки- фуфайки [] []. Уже после Октябрьской революции распространились трусы [] [] , чему способствовала и власть, буквально приучая селян-мужчин к такому белью прибегая в том числе и к агитплакатам , поскольку они встречали его не без сопротивления [].
Специальной одежды для сна в народе не существовало, спали в нижнем белье []. Хотя в модных журналах, чьей аудиторией были «баре», могли предлагаться модели мужских и мальчишеских ночных рубашек в виде косовороток. Рукава были прямыми, впоследствии также стали оканчиваться манжетами. Бочки рубах могли быть как и прямыми в таком случае силуэт был прямым , так и с косыми подол рубахи был расклёшенным, расширявшимся к низу [] [].
Смотрите онлайн или можете скачать на телефон или компьютер в хорошем качестве совешенно бесплатно. Не забывайте оставить комментарий и посмотреть другие фотографии и изображения высокого качества, например Рисунки коллаж легкие 40 фото и Легкие рисунки птички 58 фото из раздела Легкие рисунки.
Легкий рисунок русский народный женский костюм 57 фото легкий рисунок русский народный женский костюм для срисовки Русский народный женский костюм — это прекрасное сочетание элегантности и комфорта. Народный костюм рисунок. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Может быть интересно. Как нарисовать сарафан 68 фото. Русский сарафан рисунок 47 фото. Сарафан рисунок 49 фото. Русский народный сарафан рисунок карандашом 48 фото.
